Düsseldorf es una ciudad de números, y no lo digo porque a nivel bancario sea la más importante de Alemania después de Frankfurt, sino porque muchas veces son éstos los que nos dan las pistas de cómo es una ciudad realmente.

Con poco más de medio millón de habitantes, (sólo Berlín, Hamburgo y Colonia sobrepasan el millón de habitantes), por su aeropuerto pasan diariamente casi 52.000 pasajeros convirtiéndolo en uno de los más importantes de Alemania.

Y sigo dando datos, pues la ciudad alberga 17 museos, 100 galerías de arte, varios teatros y una sala de conciertos por la que pasan más de 300.000 espectadores por año con un programa anual de más de 340 conciertos, y que este año ha sido la sede del Festival de Eurovisión, debido a la victoria de Lena Meyer con su “Satellite” el año pasado.

 

Pero ¿qué opinas si además te digo que Düsseldorf  reúne en menos de un kilómetro cuadrado, más de 260 bares y restaurantes? Y que por ello se  la conoce como la barra de bar más larga del mundo. Parece mentira, pero yo puedo acreditarlo, y la calle en particular se llama Bolkerstrasse. Apúnteselo.

Y es que Düsseldorf es una ciudad con mucho carácter. Moderna, cosmopolita y cultural, ha sabido crecer con la mentalidad de sus habitantes y se ha ido desarrollando siguiendo las corrientes más vanguardistas del diseño y la arquitectura, sin miedo a innovar. Asentada a orillas del Rin, Düsseldorf fue una ciudad de pescadores que debe su nombre precisamente a uno de sus afluentes, el Düssel, un pequeño canal que discurre sin prisa por el casco antiguo. 

Y es aquí, en la zona antigua de la ciudad, donde uno puede saborear la esencia de Düsseldorf. Imponentes iglesias de la época medieval se suceden entre los pubs y el arte, y esculturas como la de los niños haciendo la lateral (Radschläger),  reflejan el esfuerzo de la ciudad por mantener vivas las tradiciones, un deporte que aún hoy se sigue practicando entre los más pequeños.

Desde Marktplatz donde se encuentra el ayuntamiento y se alza el famoso monumento del príncipe “Jan Wellem” a caballo, podemos realizar diferentes itinerarios. Si nos entra el gusanillo de las compras, a escasos 50 metros encontramos tiendas como H&M, Planet, Madonna, Kultkult…, bastante más asequibles pero sin el glamour de la lujosa calle comercial Königsallee que equivaldría a la calle Serrano en Madrid.

En cambio, si nos empiezan a sonar las tripas podemos optar por desplazarnos hasta la zona de bares y restaurantes, para entrar en una de las famosas brewerys. En estas cervecerías elaboran y sirven su propia cerveza negra conocida como Altbier,  que se suele acompañar de abundante comida como codillo, salchichas, panceta, puré de patata y ensalada, para no salir haciendo ochos del local. Así, tras una suculenta cena, suele comenzar la agitada vida nocturna de esta ciudad alemana, que durante el fin de semana se recoge con las primeras luces del amanecer, dejando las calles silenciosas y prácticamente si un alma hasta la hora del almuerzo.

El Rin, bien merece un paseo

Hoy día el Rín sigue siendo una vía comercial con una importante densidad de tráfico fluvial, y se ha integrado en la vida cotidiana de los ciudadanos quienes aprovechan cualquier excusa para caminar por su ribera a lo largo de un paseo de varios kilómetros que recorre desde la parte antigua de la ciudad hasta el puerto comercial Medienhafen.

Esta zona de enormes naves industriales, antiguamente utilizada como carga y descarga de mercancías ha sido reconvertida en edificios con gran personalidad como los diseñados por el arquitecto Frank Gueri, cuyas paredes onduladas de aluminio o en forma de cubos superpuestos chocan con la estética más clásica rompiendo todo tipo de moldes. Monigotes trepando por la fachada de otro de los edificios,  hoteles imponentes, y la Torre del Rin con 188m de altura preside esta zona en la que no faltan  restaurantes y terracitas, donde en verano se deja ver la gente más chic de Düsseldorf.

Si cruzamos el río por alguno de sus modernos puentes llegaremos a la zona conocida como Overcastle, donde una hilera de plataneros se convertirán en nuestro mejor aliado si comienza a llover, pues paralelos a la ribera, nos permiten caminar tranquilamente sin miedo a mojarnos. En esta zona merece la pena visitar el mejor jardín japonés europeo, según dicen los expertos, y es que Düsseldorf alberga la mayor comunidad de japoneses de la Unión Europea, y por ello es considerada “la capital nipona a orillas del Rin”. Si eres un apasionado del manga y de la cultura japonesa merece la pena asistir a la semana de celebraciones del día japonés, donde además de programarse una amplia oferta de actividades, un porcentaje muy alto de adolescentes van disfrazados por la calle de sus ídolos nipones y se reúnen a orillas del Rin para hacerse fotos, hablar, bailar…


No te puedes ir sin:

                                           

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Cómo llegar:

Dónde dormir:

Para comer:

Para tomar unas copas:

¿Dónde tomar un café?:

¿Dónde salir?   

Para bailar:

Mucho que hacer para tan sólo 5 días. Ese es el reto que me he puesto, crear un macro-itinerario intensivo para sacarle el máximo rendimiento posible a una ciudad que tiene mil actividades para ofrecer no sólo a nivel cultural, sino gastronómico, y de ocio.

Y es que hay un montón de cosas que no puedes dejar de ver, o de hacer porque son emblemáticas, porque es como si viajaras a Roma y no vieras el Coliseo, o las catacumbas..Es cierto que una vez que llegas todo el mundo tiene la sensación de haber estado allí debido a la cantidad de veces que hemos visto películas o series que trascurren en NY como telón de fondo, pero eso no impide que la piel se te ponga de gallina cuando miras hacía el cielo mientras la inmensidad de los edificios que te rodean te envuelven haciéndote ver que eres un pequeñajo en una isla de gigantes.
















El problema al que se enfrenta el turista que llega a Nueva York es a la sobre-información. La oferta cultural, de ocio y entretenimiento es tan amplia que a veces puede llegar a causar confusión o agonía entre los turistas que no tienen mucho tiempo para disfrutar de todas las actividades que quisieran. El tema es jerarquizar, organizar nuestras prioridades e intentar planificarnos el día anterior lo que haremos el día siguiente, pero esto inevitablemente no siempre es posible porque estamos cansados, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no calculamos bien una hora… Con este post voy a intentar echar un cable a todo aquel que vaya próximamente a NY y ande un poco perdido.

Os invito a descubrir la esencia de NY en 5 días. Vaya reto ehh?


Para empezar este va a ser un itinerario fuerte, porque NY es muy grande y 5 días son muy pocos, pero no estáis obligados a sudar la camiseta, siempre podéis coger el metro en vez de andar, o alquilar unas bicis en Central Park, aunque esta opción no es recomendable para desplazarse por la ciudad. Desde mi punto de vista es preferible darse buenos paseos a un ritmo ágil y parar de vez en cuando para descansar en alguno de los miles de Starbucks que hay en las esquinas de Manhattan.,mientras disfrutas de un capuchino.

xxxx Primer día xxxx

Coger el metro línea 1 roja hacía Harlem, bajarse en la 137 street y ver el City College. Bajar andando unos bloques mas hacía la Universidad de Columbia, en el 116st. Continuar caminando por Broadway hasta la Catedral en la 110st. Coger el metro hacía Herald Square, el corazón de las tiendas de Manhattam, encabezado por Macy´s y el Manhattan Mall. Momento para comer, antes de subir al Empire Estate que esta al lado. Aquí lo recomendable es ver el Empire en el momento en que aún es de día pero comienza a anochecer, pues las fotos son completamente diferentes.


Al anochecer ir andando a Time Square, para sentir que todo lo que llevas viendo en las películas años y años es real. Las tiendas en esta zona cierran más tarde, asi que si todavia te quedan fuerzas y te gusta la música, aprovecha para entrar en Virgin, o en la tienda de la MTV, en Toys´r us como curiosidad para ver la noria que tienen en medio de la tienda, o en Billabong, y Element para ropa al cambio bastante más barata que en España. Time Square, es la zona de los espectáculos, eso quiere decir que si vas sobrado de dinero, no debes perder la oportunidad para ver alguno de los musicales que publicitan las enormes carteleras de Broadway, pues seguro que no te arrepentirás. El fantasma de la ópera, Mamma mía, Mary Poppins, o Hairspray, son de los más solicitados.

xxxx Segundo día xxxx



Este día lo recomendaría para hacer todo lo que hace el turista que no es la primera vez que viene a NY, como por ejemplo, pasear por5th Avenue, entrar a la biblioteca nacional, y cotillear un poco pues merece la pena, atravesar Bryan Park, y si es época de invierno, se puede patinar en la pista de hielo por unos 11$, mientras la música acompaña la sensación de sentirte rodeado por impresionantes rascacielos.

Continuar por la 5th Avenida hasta Central Park. Durante el camino veremos el Rockefeller Center, la iglesia de San Patricks, la tienda/club Abercrombie & Fitch y muchas otras. Parada indispensable en la tienda de Apple, para tener en las manos un iphone, y quedarte alucinado con la tecnología. Pasear por Central Park, conocer los míticos puentes de escenas rodadas allí como Solo en casa, dar de comer a las ardillas que están por todos lados, y fotografiar cada uno de sus rincones, pues todo merece la pena, sobre todo en Otoño cuando los colores de los árboles se tornan rojizos, amarillos, ocres..

Visita indispensable del MET, Metropolitam Museum. Aquí puedes pasar todo un día, viendo desde templos egipcios originales, armaduras medievales, esculturas romanas, cuadros de los mejores impresionistas de siempre, litografías….Para verlo bien, hay gente que necesita dos días. Para terminar el día y conocer un poco la noche neoyorquina que mejor que tomarse una copilla gozando de las vistas que ofrece la terraza de un hotel, que no os voy a dar el nombre, pero está situado entre la 5 AVE. y la 27 ST. No hace falta ir muy arreglado mientras lleves tu DNI a mano y por supuesto seas mayor de 21 años.

Continuará....

Fotos y texto: Lady Pekimpac

Coger Broadway dirección Downtown. Conoceremos entre otros Madison Square Garden, the flatiron building, Union Square, Washington park, y el ambiente de la Universidad de Nueva York, seguiremos andando hasta el distrito financiero, donde esta el Ayuntamiento, la Bolsa the Wall Street, la escalofriante zona cero..

Recomiendo coger el metro a Brooklim y desde allí cruzar andando por el puente de Brooklim hacía Manhattam mientras anochece, no tiene precio. Las vistas son impresionantes, y las fotos merecen la pena tanto de día como con las millones de ventanas resplandeciendo por el candor de las bombillas. Para cenar un poquito de jazz en vivo mientras elegimos un vinito dulce y algo de comida italiana en el Bar/ Enoteca Next Door at Lanterna en el 131st de MacDougal St.












Cuarto día:

Comenzamos desde Downtown, en Battery Park cogiendo el ferry que nos llevará hasta la Estatua de la Libertad y the Ellis Island donde podremos visitar el museo de los inmigrantes. De vuelta a la Gran Manzana conoceremos Little Italy, China Town, donde recomiendo comprar el mítico pan de gambas o experimentar algún manjar asiático nuevo en uno de los muchos restaurantes de la zona. Por la tarde, partido de losknicks en el Madison Square Garden, las entradas es mejor comprarlas con antelación pues puedes encontrarlas incluso por 10e en Internet o en el mismo Madison Square Garden.

Después del partido una cañita en el 133 west de la 33th St, en el Stout NYC, aquí vivirás ambiente ya ganen o pierdan los Knicks, pues es uno de los puntos neuralgicos y de reunión para los aficionados al deporte. Ambientado con míticas canciones rock, que han formado parte de la banda sonora de tú vida, no te arrepentirás. Para cenar propongo algo no muy lejos del Madison Square, la zona de Little Corea, y así poder terminar el día en una sala de Karaoke como Grano en la 23West con 52st. Son unos 30$ el alquiler de la habitación, las bebidas se pagan a parte pero son asequibles, y os aseguro que pasareis un rato inolvidable del tìpo Lost in Translation .

Quinto día:

Museo de Arte Contemporáneo, mas conocido como MOMA, después Columbus Circle y Lincoln Center, que congrega varios teatros y la pragmática ópera. Paseo por Upper East Side, y Park Avenue. Encontrareis el mítico Bloominsdale, y la tienda Dylan´s Candy Bar donde comprar el postre del almuerzo. En esta tienda nadie a quien le gusten un poco los dulces puede resistirse al más goloso de los sabores. Para comer Johnny Rockets en la 3rd Ave mientras te sientes dentro en una decorado de la película de Grease, tú pones la música que se escucha desde tú propia gramola chiquitita, mientras los camareros se echan algún bailecito, y muy bien de precio.

Después de un paseo por el Barrio de Chelsea, con visita obligatoria al Chelsea Market ( donde se hizo la 1º oreo), no hay nada mejor para terminar el día que escuchando Gospel en la Abbyssinian Baptist Church de Harlem entre la 132west y 138st, y como cena final he elegido la zona del East Side ( metro Astor Place), recomiendo la calle Mark´s Place con una gran variedad de pubs, restaurantes, bares.. de diferentes estilos para elegir.

Texto y fotos_ Pekimpac

El sol y la luna pueden simbolizar a la perfección el carácter de estos dos paraísos; Ibiza y Cadaqués, que teniendo rasgos en común, discrepan inmensamente en la esencia.

Ubicado en la costa de Girona, amenos de 20km de Francia, Cadaqués es el sol que anima la vida del pueblo pesquero todas las mañanas. Venido a más por la repercusión que Dalí y su musa Gala tuvieron, la importancia del artista y de su obra, movilizan año tras año a montones de turistas en busca de la casa, y del paisaje, cuna de inspiración de este genio.

Tras dejar Rosas, comienza una carreterita de curvas que serpentea de arriba para abajo las laderas de las colinas que discurren paralelas a las costa, tan abrupta que no permite despistes, termina premiando a los valerosos conductores con unas vistas al mar que quitan el hipo a cualquiera.

Cadaqués aparece ante los ojos como un pueblecito de casas blancas y de poca altura, con ese encanto que todavía persiste en los lugares no explotados, no descubiertos por las manos de inversores sedientos de dinero.

A orillas del agua descansan las embarcaciones que no han salido a pescar, el sol jugando con sus rayos se refleja entre los edificios albinos para terminar explotando su luz en el mar de piedras preciosas que ha creado. El ambiente es tranquilo, relajado. La gente pasea, se detiene, observa algún escaparate o simplemente meditan ante la belleza del Mediterráneo. Se respira una libertad impregnada de esencia daliana.

Turistas ingleses, franceses e italianos conviven en busca de la inspiración, o simplemente de inolvidables paseos y excursiones que se pueden realizar por los alrededores.

Desde lejos, destaca el edificio del casino, con ese encanto de la decadencia lisboeta, ahora convertido en bar restaurante. Por la noche, se convierte en punto de encuentro de los jóvenes y no tan jóvenes que suelen descansar sentados en los alfeizares de los grandes ventanales mientras sus manos sostienen jarras de cerveza, pinchos de aceitunas o directamente la guitarra española.

Recomendaciones:

1. La puesta de sol en el garito que hay montado en el Cabo de Creus, con el ambiente más variado, y el chill out más parecido al Cafe del Mar.
2. El mercadillo de antiguedades que montan en la plaza del pueblo, no tanto para comprar sino para observar las extravagancias que ofrecenComprarse un capacete de mimbre para hacer la compra en el supermercado o transportar la toalla para la playa.
3. Imprescindible la visita a la casa de Dali.
4. Un buen libro para después de comer, pues la tranquilidad está asegurada.
   

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La luna en este caso sería Ibiza, principalmente porque mucho del turismo que acude a esta isla durante los meses de verano, no pisa las playa. Acuden atraidos por otros factores como el sexo, la fiesta y el alcohol barato. Cosa que agradecemos el resto de las personas que apreciamos una bonita cala sin tener que pegarnos con el resto para colocar la toalla.

Ibiza todavía mantiene un halo de aquello que fué, y que describe Rafael Azcona en una entretenida novela que se llama Los Europeos. Precursora de una nueva mentalidad, esta isla bañada por el Mediterráneo, se convirtió en el destino preferido por los y las europeas que tomaban el sol en biquini y por los españoles que cansados del cerramiento psicológico que se vivía en España acudíamos en busca de nuevas experiencias, como los protagonistas del libro.

Hoy en día, Ibiza ha crecido mucho y es complicado encontrar rincones inexplorados. La tranquilidad depende del lugar que elijas para alojarte pues no es lo mismo Santa Eulalia, que San Antonio. Las calas ofrecen unas puestas de sol impresionantes, y los colores que refleja el agua son indescriptibles. Hay un torrente de vida en toda la isla, sea la hora que sea, y los dj´s mas afamados del mundo hacen cola para pinchar en Amnesia, Privilege, Pacha, Space durante el verano…

Recomendaciones:

Texto y fotos Pekimpac

Si tuvierais que viajar a algún destino del continente europeo seguro que el último que se os pasa por la cabeza es Bosnia i Herzegovina. Yo que soy un poquito rara, estuve diez días en un pueblecito del noreste llamado Derventa, y por supuesto conocí la capital, Sarajevo.

Desde pequeñaja había oído hablar de Sarajevo. En los libros de historia, cuando estudias los orígenes de la Primera Guerra Mundial, ya aparece como el lugar donde fueron asesinados por un estudiante serbo-bosnio, el archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofia Chotek.

Como todos sabemos, este acto que tuvo lugar en 1914 en señal de protesta hacia la administración del imperio Austro-Hungaro, origino que Austria acabara declarando la guerra a Serbia, precipitando asi la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en 1984 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y ocho años más tarde, en la primavera del año 92, empezamos a escuchar en los Medios de Comunicación las primeras noticias sobre el conflicto que se estaba viviendo en Bosnia i Herzegovina y en particular en Sarajevo.

Sitiada durante tres largos años por la artillería serbia se convirtiéndose en el asedio más largo de la historia moderna, costando la vida a más de 10.000 civiles. No entrare en cómo informaron los Medios de Comunicación desde el Holiday Inn, pues ya de por si entender el conflicto es complicado, pero yo creo que todos no quedamos con una idea muy clara: estaba siendo una guerra entre hermanos, amigos, y vecinos, y la religión tenía mucho, mucho que ver. Bosnia i Herzegovina ha sido desde siempre un país multiétnico, en el que han convivido bosnios, serbios, croatas y yugoslavos juntos, aunque profesaran diferentes credos.

De hecho a Sarajevo se la conoce como “la Jerusalén de Europa”, y eres consciente de ello con sólo pasear por sus calles, tan pronto puedes encontrar una mezquita, como una iglesia, una sinagoga, minaretes desde los que llaman a la oración…

Quiero hacer hincapié en que hay una fuerte relación entre identidad étnica y religión, no sucede en todos los casos, pero por ejemplo la mayoría de los bosnios son musulmanes, los serbios cristianos ortodoxos y los croatas católicos. De hecho durante la Guerra de Bosnia sucedió en muchas familiar este caso: Imaginemos que soy bosniaca, me enamoro de un serbio y me caso, pero sigo profesando mi religión pues es la que me enseñaron desde pequeña en casa. No pasaría nada, pero ¿y si de repente estalla una guerra en la que tienes que posicionarte en un bando u en otro? ¿te quedas con tu marido sabiendo que tu familia tiene que huir arriesgándolo todo o escapas con ellos para no volver a saber nada de él?

Este caso tan extremo, no es una invención, tristemente sucedió, además de otras tantas cosas peores que provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas, muchas de las cuales nunca regresaron. Si queréis más información sobre la Guerra de Bosnia, podéis echar un ojillo a esta página.

Continuará...

Fotos y texto: Pekimpac

Después de leer mucho sobre el conflicto, la primera sensación al entrar en Sarajevo es difícil de explicar. Ubicada en un valle de altas y verdes montañas, llamadas aún Olímpicas debido a los Juegos de Invierno del 84, sus laderas están salpicadas de casitas de poca altura y de cementerios llenos de lápidas con grandes cruces blancas.

No es difícil imaginarse lo fácil que debió ser para los serbiobosnios sitiar la ciudad, pues el enclave lo permite. Después de los bombardeos a los que estuvo sometida durante tres años, casi toda la ciudad quedo derruida, pero nada más bajarnos en la estación de autobuses, te das cuenta de que Sarajevo todavía tiene mucho de la antigua Yugoslavia. Aunque solo estamos a mediados de octubre hace frío, y las colinas están teñidas de blanco de la nieve que ha caído.

No me creeréis si os cuento que Sarajevo fue la primera ciudad europea en tener un sistema público de tranvía y la segunda del mundo después de San Francisco. En 1885, la capital sirvió como “conejillo de indias” a los austro-hungaros que probaron la invención americana antes de instalarla en Viena. También se puede apreciar este “carácter austriaco, mas señorial” en alguno de los edificios que evocan un Sarajevo más al estilo europeo, y en muchos de ellos es fácil descubrir como los agujeros de misiles y balas han sido cubiertos.

Sorprende el gran contraste que empieza a notarse en la ciudad, pues aunque todavía esta empezando a florecer, en la calle principal se puede encontrar desde un Mango a un súper centro comercial de diseño. Si seguimos avanzando hacia el interior llegamos al corazón del Sarajevo antiguo, también conocido como Baščaršija (Bashcharshiya). Es como volver a la época medieval, cuando todavía gobernaba el Imperio Otomano, de hecho es bastante significativo como hoy por hoy sus callejuelas siguen organizadas por oficios artesanales, pero donde sin problemas encontraras los típicos souvenir de la ciudad, así como buenos restaurante de comida rápida. Me refiero por ejemplo a las pitas, grandes hojaldres rellenos que rellenan de diferentes cosas desde queso, espinacas, carne…, y además de barato están buenísimas.

¿Qué se puede ver en Sarajevo?

• El puente Latino, sobre el rio Miljacka del siglo XVI donde se cometió el asesinato del archiduque y su mujer.

• La Biblioteca Nacional o antiguo City Hall, todo un simbolo de Sarajevo y el edificio árabe más bonito de la capital, muy parecido a nuestra Mezquita de Córdoba, si le echas imaginación claro. Por desgracia durante los bombardeos del 92 se estima que el 90% de los libros y manuscritos de incalculable valor fueron destrozados. Actualmente se encuentra bajo reconstrucción.

• Brusa-Bezistan, un edificio cuya estructura fue un mercado de seda y muebles de pequeño tamaño, hoy parte del Museo de Sarajevo.

• Alifakovac es uno de los más antiguos y bellos cementerios musulmanes. También se le conoce como Musafir que es el nombre en turco de viajero, pues los que morían eran también enterrados aquí.

• Sebilj (la antigua y tradicional fuente en Baščaršija).

• El Museo Nacional de BiH, y el Museo Judio

• La casa Svzro, uno de los más bellos ejemplos de la típica construcción del Imperio Otomano en Sarajevo.

• Dobrinja – El tunel Butmir o tunel de la esperanza. Representa un símbolo de resistencia frente a los tres años de asedio que vivió Sarajevo y sus ciudadanos. Con 720 metros de largo, el tunel era la única conexión con el mundo exterior. Actualmente se puede visitar convertido en museo.

• La Iglesia ortodoxa de la Santa Madre, la Sinagoga Ashkenazi, la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, donde se encuentra la tumba de Josip Stadler, arzobispo de Bosnia y de quien se esta estudiando su beatificación.

• Las Mezquitas del Emperador y Gazi Husrev Bey´s.

Tuve la suerte de conocer a un grupo de militares portugueses enviados a BiH en misión de control y además de contarnos la historia de BiH desde casi el Imperio Otomano, me impresionaron estos datos:

Por lo visto, al finalizar la guerra mucha gente se quedo las armas, por lo que actualmente BiH es uno de los países con mas proporción de civiles armados Se dan casos de vecinos que han acabado pegándose tiros mutuamente con las escopetas y pistolas de la guerra de Bosnia. Nadie se preocupo de que se devolvieran.

Por otra parte, además de los diferentes ejércitos, también las milicias se encargaron de llenar las tierras y los campos de minas antipersona. Actualmente se tienen localizados bastantes campos, pero BiH es de los países con mayor números de minas escondidas. Por lo que la agricultura se reduce a lugares ya limpios – en rastrear y limpiar 3 metros de minas se puede tardar entre seis hombres unas 12 horas- así que imaginad lo laborioso del tema, o bien que de antemano se conocia que no estaban afectados.

Texto y fotos_Pekimpac

Está fiesta se celebra todos los años en Guardamar del Segura coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, patrón del municipio. Durante 10 días más o menos, se organizan varios desfiles donde las diferentes comparsas divididas en moros y cristianos lucen sus mejores galas: vestidos a los que no les falta detalle, maquillajes impresionantes, gorros con cuernos y plumas, largas capas y los más llamativos complementos y accesorios.

Siguendo el compás de las orquestas en filas de once personas cogidas del brazo y a paso sereno, las comparsas van desfilando por las calles que se abarrotan de gente unas horas antes de que empiece el desfile. Así que ya sabes, si quieres verlo tranquilamente sentado en una silla coge sitio pronto que luego te será imposible.

Personalmente creo que los trajes de los moros, (comparsa Moros Abd-al-azies, Moros Negros "La Pluma", Moros Tuareg, Moros Nómadas) son mucho más espectaculares que los cristianos. Aquí os dejo algunas fotos que saque durante el desfile de este año 2011.